Как построить перголу: бесплатный конструктор чертежей + мой 2-часовой проект.

Я построил достаточно пергол, чтобы точно знать, куда уходит время: дело не в сборке, а в распиловке. Каждое измерение, каждый надрез, каждый повторяющийся разрез на стропилах и рейках добавляют минуты, которые в сумме превращаются в часы. Вот почему план важнее, чем древесина. Вот мой полный процесс, включая то, как бесплатный конструктор чертежей сократил время моей последней постройки до одного дня.

Шаг нулевой: Составьте правильный план.

Начните с плана, соответствующего вашему пространству и опорам, а не с того, который вы будете корректировать на ходу. Бесплатные онлайн-конструкторы планов — инструменты, где вы вводите размеры и получаете список пиломатериалов, спецификацию фурнитуры и расположение опор — исключают ошибки в расчетах, которые превращают проект выходного дня в проект на два выходных. Введите желаемую площадь застройки, расстояние между опорами и количество стропил, и инструмент выдаст все необходимые длины распила.

Причина, по которой это экономит целый день: пергола размером 10×12 футов состоит из 4 столбов, 2 опорных балок, 10–14 стропил и 12–20 верхних реек. Это 28–40 деталей, каждую из которых нужно как минимум один раз измерить и распилить. Измерение каждой детали на месте, по одной, позволяет сэкономить часы. Распиливание всех деталей по списку, партиями, с помощью угольника и упорного бруска, позволяет сократить время строительства до одного дня.

Распечатайте список пиломатериалов, купите пиломатериалы и попросите на складе распилить длинные заготовки на приблизительные размеры, прежде чем уезжать. В большинстве строительных магазинов вам бесплатно сделают две-три распиловки — предварительная распиловка балок и стропил позволит сэкономить на транспортировке двенадцатифутовых досок и проложить 80% пути домой.

Построение в семь шагов

Шаг первый: разметка и ямы для столбов. Отметьте четыре места для столбов с помощью веревки и отметочных досок, убедившись, что диагонали равны — равенство диагоналей доказывает перпендикулярность разметки, что никакая проверка уровня позже не исправит. Выкопайте ямы для столбов глубиной 24 дюйма (ниже линии промерзания в холодном климате — проверьте глубину в вашем регионе, которая колеблется от 12 дюймов в теплых зонах до 48 дюймов на севере). Арендованный бур позволит выкопать четыре ямы за двадцать минут; ручной бур для столбов — за два часа.

Шаг второй: установка столбов. Вставьте в ямы столбы размером 4х4 или 6х6, выровняйте каждый по вертикали с помощью уровня и временно закрепите их кольями 2х4. Залейте в яму сухую бетонную смесь, добавьте воды и дайте ей затвердеть — сухой бетон вполне подходит для перголы и избавляет от необходимости использовать тачки для замеса. Дайте ему затвердеть в течение ночи, прежде чем загружать конструкцию. Альтернативный вариант: прикрепите столбы болтами к кронштейнам, установленным на поверхности существующей бетонной площадки, что полностью исключает необходимость копания, но требует сверления отверстий для анкеров.

Третий шаг: вырежьте и сделайте пазы в опорных балках. Две опорные балки (обычно 2×8 или 2×10) перекрывают пары стоек и поддерживают все стропила сверху. Классическим элементом является декоративный паз на каждом конце — изогнутый или угловой срез, который придает перголе вид скорее дизайнерского решения, чем несущей конструкции. Вырежьте обе балки одинаково, используя первую в качестве шаблона для второй. Если балки крепятся к торцам стоек, просверлите отверстия для болтов сейчас; если они входят в пазы, вырезанные в верхней части стоек, вырежьте эти пазы циркулярной пилой и стамеской.

Четвертый шаг: прикрепите балки. С помощью помощника, держащего каждый конец, закрепите балку на стойках зажимами, проверьте горизонтальность и закрепите болтами с квадратной головкой диаметром 1/2 дюйма — по два на каждую стойку, с шайбами. Болты, а не шурупы: это соединение несет всю нагрузку крыши, а шурупы ослабевают под воздействием ветра, чего не происходит с болтами.

Шаг пятый: распилите и установите стропила. Стропила (обычно 2×6) располагаются перпендикулярно балкам, с шагом 12–24 дюйма по центру. Сделайте выемку на каждом стропиле в месте его пересечения с балками — выемка шириной 1,5 дюйма, которая позволит стропилу плотно прилегать к балкам, а не стоять на ребре. Эта выемка в форме «птичьего рта» — наиболее повторяющаяся часть строительства; шаблон, вырезанный по первому стропилу, позволит сделать остальные идентичными. Закрепите с помощью конструкционных саморезов или анкерных стяжек.

Шестой шаг: верхние рейки. Тонкие доски (2х2 или 1х4) располагаются перпендикулярно стропилам, равномерно — на расстоянии 2–4 дюймов друг от друга для густой тени, шире для классического рассеянного эффекта. Прикрутите каждую рейку к каждой стропиле, которую она пересекает. Это тот самый, самый приятный этап: конструкция превращается в кровельную сетку, и появляется силуэт перголы.

Шаг седьмой: отделка. Отшлифуйте края, подметите конструкцию и нанесите морилку или герметик — кедр и обработанная под давлением древесина требуют отделки в течение нескольких недель после постройки. Особенно тщательно пропитайте морилкой верхние поверхности; они подвержены воздействию ультрафиолета.

Мой двухчасовой послеобеденный перерыв — Честный бухгалтерский учет

На строительство моей последней террасы размером 10×12 футов у нас двоих ушло четыре часа, от начала земляных работ до уборки, но эта цифра требует уточнения. Столбы были прикреплены кронштейнами к существующей террасе (без копания, без времени застывания бетона). Каждый распил был заранее спланирован с помощью бесплатного конструктора чертежей, и я заказал черновую распиловку на лесопилке. Кроме того, я уже дважды строил террасу по этому же проекту — мышечная память играет гораздо большую роль, чем мне хотелось бы признать.

Реалистичные ожидания для новичка: целый день на двоих, на земле, с чертежом, выполняющим расчеты. Без чертежа добавьте еще день на замеры и размышления. Двухчасовые сборки, которые вы видите в интернете, реальны, но представляют собой минимальный, а не средний показатель.